העידן הדיגטלי כובש גם את ענף הצילום התת-מימי, ומציע יתרונות רבים בהשוואה למצלמות המצויידות בסרטי צילום. דני וינברג וארנון אייל לוקחים אתכם למסע צילומים איכותי מתחת לפני המים. המדריך המושלם

מאת דני וינברג וארנון אייל

קופסאות פלסטיק קטנות וצבעוניות ובהן מצלמות קטנטנות, הפכו בתקופה אחרונה לחלק מהנוף במועדוני הצלילה. המדובר במארזים זולים למצלמות דיגיטליות חובבניות וחובבניות למחצה, שנמכרים במחירים שווים לכל נפש. הודות למארזים הללו, הצילום פשוט והרבה יותר נוח להכניס מצלמה למים ולהוציא אותה יבשה.
במצלמות סטנדרטיות התמונה נשמרת הודות לחשיפת חומר כימי (סרט צילום) לאור וקיבועו בתהליך הפיתוח. המצלמה הדיגיטלית לוכדת את התמונה בעזרת חיישן המורכב מרשת של תאים הרגישים לאור. כל תא כזה מודד את כמות האור (פוטונים) שפגעו בו ומעביר מסר זה למעבד של המצלמה, שבונה את התמונה הכוללת ושומר את המידע על גבי התקן האחסנה של המצלמה. משם מעבירים את המידע למחשב ששומר אותו כקובץ תמונה (jpg, raw ,tiff וכו')

מילון מושגים
מגה פיקסל - מיליון פיקסלים, מדד הרזולוציה של המצלמה.
White balance - מערכת תיקון הצבעים כתוצאה מתנאי אור שונים על ידי מציאת נקודה לבנה.
כופל אורך מוקד - כיוון ששטח הסנסור במצלמות הדיגיטליות (למעט כמה דגמים) קטן משטח פילם 35 מ"מ סטנדרטי יש לכפול את אורך מוקד העדשה ב- DSLR בפקטור של 1.5. עדשת 36-120 תהפוך ל-38-128 וכן הלאה.
Shutter LAG - הזמן בין הלחיצה ועד הצילום עצמו. זמן זה שונה בין מצלמה למצלמה, הוא משמעותי יותר במצלמות consumer.
כרטיס זכרון - התקן הזיכרון של המצלמה עליו נשמרים הצילומים לאחר הצילום, יש לפרוק למחשב כדי לפנות מקום לצילומים הבאים. יש כמה סוגים שונים: smart media,,compact flash   memory stick ועוד.
תוכנות עריכה - משמשות לעיבוד התמונות לאחר הצילום, בתוכנות אלו ניתן לבצע החל מתיקונים קלים שמקבילים לנעשה בחדר חושך מסורתי ועד לשינויים דרסטים בתמונה עד שלא נתן לזהות את המקור.
היסטוגרמה - גרף בהירות החשיפה של התמונה, מספר הפיקסלים לכל דרגת בהירות מהלבן לשחור.
EXIF - פורמט המאפשר שמירת מידע טקסטואלי בנוסף לתמונה בקובץ שמפיקה המצלמה.
LCD - המסך בחלק האחורי של המצלמה שמשמש לראות את התמונה לפני ואחרי הצילום וכן את שינויי פרמטרים של המצלמה.
RAW - קובץ מידע של הנתונים שקלט חיישן המצלמה לפני העיבוד של המצלמה על מידע זה. ניתן להמיר ולעבד מידע זה לקובץ רגיל (tiff או jpg) בעזרת תוכנות שמגיעות עם המצלמה.

סוגי המצלמות
המצלמות הדיגיטליות מתחלקות לכמה קבוצות בדומה למצלמות פילם:
Consumer Camera - מצלמות קומפקטיות המיועדות לחובבים. בקבוצה זו יש מצלמות אוטומטיות לחלוטין שלא מאפשרות שום כוונונים, ועד מצלמות המאפשרות שליטה ידנית מלאה. כינוי נוסף למצלמות אלו - Point & shut.
DSLR - המקבילות הדיגיטליות למצלמות פילם SLR. מצלמות מקצועיות המאפשרות החלפת עדשות. רמה גבוהה מאוד של ביצועים ומחירים, וגם הציוד הנלווה יקר מאוד.

היתרונות
אין סרט צילום ואין הוצאות קנייה, פיתוחוהדפסה.
לא קיימת מגבלת 36 צילומים לסרט. כמות התמונות מוגבלת על-ידי גודל כרטיס הזכרון בלבד. אם צריך עוד זכרון, אפשר למחוק תמונות.
יש פידבק מיידי על כל צילום במסך ה- LCD, וכאן אולי טמון היתרון הגדולשל הצילום הדיגיטלי.
אפשר לראות את הפריים עוד לפני הצילום עצמו בצורה מוקטנת על מסך ה- LCD, דבר שמקל מאוד על בניית הקומפוזיציה הסופית.
אפשר להוציא צילומים איכותיים יחסיתממצלמות ומארזים קטנים וקליםבהרבה ממצלמות רגילות מקבילות.
הודות לרגישות גדולה לאור, אפשר לצלם בתנאי תאורה חלשה יותר מאשר במצלמה רגילה.
העדשות הן בדרך כלל קטנות יותר, ולכן עומק השדה גדול יותר.
יכולות משופרות בצילומי מאקרו ואפשרות לפקס ממרחק קרוב יותר.
אפשר לערוך את התמונות, לתקן ולשפץ אותן בעזרת תוכנה, בלי להזדקק לטכנאי מומחה ולחדר חושך.
שינוי פרמטרים שונים מתחת למים (כגון ISO), דבר שלא אפשרי במצלמות רגילות.
בדרך כלל מצלמת חובבים דיגיטלית מאפשרת הרבה יותר כוונונים ואפשרויות שליטה לצלם היצירתי מאשר מצלמת פילם מקבילה.
מארזים זמינים להרבה מצלמות consumer דיגיטליות, לעומת חוסר במארזים למצלמות פילם.
אפשרות זום לעומת מצלמות תת מימיות מסורתיות (Sea&Sea ואפילו ניקונוס) שאין להן אופציה זו.

החסרונות
השקעה ראשונית גבוהה.
המצלמות הדיגיטליות ובעיקר ה- consumer עדיין לא הגיעו לאיכות האבסולוטית של המצלמות הרגילות.
עיכוב מרגע הלחיצה עד לרגע הצילום עצמו (ב- consumer cameras).
בעייה בצילום רחב זווית בגלל כופל אורך המוקד.
זמן הדלקה ארוך.
Manual focus בעייתי מאד ברוב דגמי המצלמות הדיגיטליות הקומפקטיות.
רגישות גדולה יותר לאור, בעיה בתנאי תאורה חזקה מאוד או כאשר יש תמונה קונטרסטית מאד.

מה לקנות
אין אף מצלמה דיגיטלית שנבנתה מראש כמצלמה תת מיימית. גם אין הרבה מצלמות אנלוגיות תת מימיות, למעט ניקונוס, כמה דגמים של Sea & Sea ועוד דגמים נפוצים פחות. מכאן שכל מערכת צילום תת מימית דיגיטלית מורכבת תמיד ממצלמה ומארז, כיוון שלכל מצלמה מבנה אחר (צורה, גודל, פקדים וכו') אין מארזים אוניברסליים וכל מארז מתאים למצלמה ספציפית (למעט כמה יוצאים מן הכלל).
יש כמה דגמים של מצלמות שנבנו במשותף עם יצרני מארזים שבאות כסט קומפלט, ובהן Reef Master של חברת Sea life ו- DX300 של חברת Sea & Sea.
במקרים אחרים יש לבחור מצלמה שיש לה מארז מתאים ולקנות כל אחד בנפרד, יש לשים לב שלמצלמה יש מארז מתאים ובמחיר סביר. המקום הטוב ביותר לבדוק זאת הוא באתר digideep.com..www
בבחירת המצלמה עצמה, חשוב לבדוק כמה דברים חשובים:
כמות הפיקסלים - המינימום המקובל היום לקבל תמונות טובות הוא שלושה מגה פיקסלים, כיוון שעם מספר פיקסלים קטן יותר קשה לבצע חיתוכים הגדלות וכו'. כיום רוב הדגמים החדשים והאיכותיים הם בעלי חמישה מגה פיקסלים.
אפשרויות כיוון ידניות/חצי אוטומטיות - כל צילום מתחת למים נעשה בתנאי תאורה קשים. צלמים מתחילים נוטים להשתמש באפשרות צילום אוטומטית לחלוטין, כאשרהמצלמה בוחרת בעצמה את מהירות הסגר, גודל הצמצם ובמצלמות מסויימות גם את ערך ה- ASA והאם להפעיל פלש. בתנאים שיש מתחת למים, הבחירה שלה ברוב המקרים לא תתאים למטרות. לכן, כדאי לבחור מצלמה עם אופציות ידניות וחצי אוטומטיות (אתה בוחר פרמטר אחד והמצלמה משלימה את השני). בכל מצלמה מודרנית בעלת אופציות ידניות יש גם אופציות אוטומטיות לחלוטין, אך לא כן במקרה ההפוך.
בהכללה (מרובה) בצילום תת מימי יש כמה קטגוריות של צילום ורוב התמונות מתחת למים נופלות באחת הקטגוריות האלו:
צילום טווח בינוני (פרוטרטים של דגים וכו') - כאן אין בעיה, אורך מוקד של 35-100 שיש ברוב המצלמות מתאים בדיוק.
צילום רחב זווית - רוב המצלמות מתחילות מאורך מוקד של 35-38 מ"מ. אפשר להשתמש בעדשות תת מימיות רחבות זוית שמרכיבים על המארז, כדאי לבדוק שאפשר להרכיב עדשה כזאת או מתאם מתאים.
צילומי מקרו - בכל המצלמות הנפוצות יש אופציית מקרו, אבל יש הבדלים גדולים ביכולת הזאת בין הדגמים השונים.

בחירת המארז
ככלל אין הרבה אפשרויות בבחירת מארזים למצלמה שלכם, אבל כדאי לבדוק האם המארז מציע שליטה מלאה במצלמה או לפחות על רוב האופציות שלה.
יש בשוק חברות מקצועיות שבניית מארזים היא תחום התמחותן והן בונות מארזים כמעט לכל דגם פופולרי. הבולטת (והזולה) מכולן היא Ikelite. המחירים שלה נעים מ-700 דולר וצפונה, מארזים של חברות אחרות עולים לעתים אלפי דולרים.
המארזים שנבנו על-ידי יצרני המצלמות עצמם, זולים יותר (160 עד 300 דולר), אבל הם פחות איכותיים.
להלן דגמים של מצלמות דיגיטלית נפוצות אשר ניתן להתאים להן מארזים תת מימיים:
קנון: S30/S40/S45/S200/A10/A20/A40.
סוני: P1/P3/P5/P9.
אולימפוס: 3020״3030״3040״4040״5050 C40 C1.
ניקון: CoolPix 880״4300 אשר חברת פנטזיה מוציאה בימים אלו מארזים תואמים בעבורן.
ישנן שתי גישות סותרות בבחירת מצלמה:
קנה את המצלמה והמארז הטובים ביותר שאתה יכול להרשות לעצמך.
קנה את המינימום שעדיין מספק את הדרישות שלך. ההגיון מאחורי גישה זו הוא שמצלמות דיגיטליות (כמו כל ציוד אלקטרוני) מתפתחות במהירות מדהימה, עוד שנה יהיה דגם הרבה יותר טוב מהיום, צלם מתחיל ממילא צריך ללמוד לצלם קודם, תתאמן על מערכת זולה יחסית וכשהיא תהיה קטנה עליך תקנה משהו יותר טוב. נוסף על-כך, כמעט כל צלם תת מימי מציף בשלב זה או אחר את הציוד שלו ועדיף כבר להרוס ציוד זול.
המצלמות מגיעות בדרך כלל עם זיכרון של 16 מגה בלבד שמספיק לכ-20-10 תמונות (-+) צריך לקנות זיכרון נוסף, רצוי 128 מגה ויותר.
למצלמות שצורכות סוללות אצבע רגילות, כדאי להשתמש בסוללות נטענות ולכן צריך לקנות מטען.
למצלמות שיש להן סוללה יעודית נטענת, רצוי לקנות סוללה רזרבית נוספת.
יחד עם רוב המצלמות, מקבלים גם חבילת תוכנות להורדת התמונות, אירגונן על המחשב, המרת קבצי RAW, ובדרך כלל גם אפשרויות עריכה של הקובץ הדיגיטלי.

טיפים לצילום דיגיטלי
כל חוקי הצילום הסטנדרטיים - כגון קומפוזיציה, חשיפה ותאורה - תקפים גם לצילום הדיגיטלי.
לחיישן הדיגיטלי יש מגבלה בתנאי תאורה קיצוניים כגון עודף תאורה או פריים שיש בו הפרשים גדולים בערכי החשיפה. למשל, אזור מוצל ולידו אזור מואר בחוזקה. לכן יש להשתדל להימנע מצילום של מקור אור ישיר כגון שמש או פנס.
בצילום דיגיטלי עדיף לצלם בחשיפת-חוסר ולא בחשיפת-יתר, כיוון שבעיבוד התמונה לאחר הצילום, אפשר פעמים רבות להוציא הרבה מידע מקטעים שנראים בתחילה חשוכים לחלוטין, ולעומת זאת לא ניתן לשחזר בצילומים מידע מהחלקים השרויים בחשיפת יתר.
שימוש בפונקציית המאקרו המובנית ברוב המצלמות החדשות, מאפשר התמקדות באובייקט המרוחק מספר סנטימטרים בלבד מהעדשה. נצלו זאת.
כדאי לצלם תמיד ברזולוציה המקסימלית. זה יאפשר ביצוע הגדלות איכותיות, או חיתוך ושימוש בחלק מהתמונה בלבד.
למצלמות דיגיטליות לוקח זמן להדלק ולהפעיל את המסך, אל תכבו את המצלמה מתחת למים, תעברו למצב של סטנד-ביי, ואם חשובה לכם מהירות התגובה - כבו את מסך ה- LCD לגמרי.
אם רוצים לחסוך בסוללות, יש לכבות את מסך ה- LCD כיוון שהוא צרכן הזרם העיקרי במצלמה.
למארזים הקטנים יש נטייה להתמלא באדים כתוצאה מהחום הנפלט מהסוללה. כדי לפתור זאת כבו את מסך ה- LCD (כבר אמרנו שהוא צרכן הזרם העיקרי), השתמשו בשקיות סיליקה ג'ל סופחות לחות ואיטמו את המארז באיזור יבש.
אחת הבעיות בצילום תת-מימי בכלל היא מציאת ערכי החשיפה הנכונים לצילום. לא תמיד מד האור נותן נתונים מדוייקים לתוצאה הרצוייה ומסך ה- LCD נותן אינפורמציה ומושג כלליים בלבד לגבי התוצאה הסופית. כאן באה לעזרתנו האפשרות לראות ולנתח את נתוני החשיפה על-ידי פונקצית ההיסטוגרמה הקיימת ברוב המצלמות הדיגיטליות. היתרון הגדול ביותר של הצילום הדיגיטלי הוא האפשרות לדעת איך תצא התמונה עוד לפני הצילום עצמו על גבי ה- LCD. הדבר מאפשר לראות (פחות או יותר) את מידת החשיפה ואת הקומפוזיציה. נוסף על כך, יש כמובן את הפידבק המיידי, כלומר האפשרות לראות את התמונה מיד לאחר הצילום, ואם ויש צורך לתקן את השגיאות-מצלמים שוב. בנוסף, המצלמה שומרת יחד עם התמונה את נתוני הצילום - כגון מהירות סגר, גודל צמצם ורגישות. כל אלה מאפשרים הפקת לקחים ושיפור בצילומים הבאים.
לאור כל האמור לעיל, עקומת הלימוד והשיפור בצילום דיגיטלי מהירה לעין ערוך מבצילום פילם מסורתי.
כמו בצילום רגיל, השימוש בפלש הפנימי של המצלמה בעייתי, כיוון שהוא קרוב מאד לעדשה. זו הסיבה ל- backscatters (תאורה ישירה על החלקיקים הקטנים במים ממקור אור הקרוב לעדשה, דבר הגורם להדגשתם ומוריד מאיכות הצילום) אם המים לא נקיים לחלוטין. כדי למנוע זאת וכדי להשתמש במקור אור חזק יותר, משתמשים בפלש חיצוני. אולם למצלמות הדיגיטליות הפשוטות יחסית (Consumer), אין מחבר חיצוני לפלש כך שיש צורך ב- slave flash. זהו פלש שמופעל על-ידי תא פוטו אלקטרי, שמזהה את הפלש הפנימי של המצלמה ואז מפעיל את הפלש החיצוני.
נוסף על כך, המצלמות הללו לאמשתמשות בהבזק אור קצר (pre-flash) של הפלש לפני הצילום עצמו כדי לקבוע את נתוני החשיפה, ולכן יש להשתמש בפלש שיודע להתעלם מההבזק המקדים ולפעול רק בהבזק השני.
על מנת למזער מעט את נזקי ה- Shutter Lag והאיטיות היחסית של מצלמות דיגיטליות, אפשר להתכונן לצילום המתוכנן בדרך הבאה: מדידת אור רצוייה מנקודה מתאימה ונעילת הפוקוס בחצי לחיצה על ה- Shutter על סלע או אלמוג במרחק דומה לזה שהיצור שאנו מתכוונים לצלם יימצא מאיתנו ולחיצה ברגע הנכון. מסורבל מעט, אבל מקצר את כל התהליך בצורה משמעותית ומונע צילומים מתסכלים של ישבני דגים.

להצטרפות לאלפי מנויי מגזין ים לחץ כאן
רק 26 ש"ח
לרכישת ביטוח צלילה לחץ כאן

מקורות מידע באינטרנט    
www.dpreview.com - אתר מעולה על מצלמות דיגיטליות כולל פורומים, reviews, השוואות בין מצלמות, חדשות, מאמרים ועוד.
www.megapixel.com - עוד אתר מוביל על צילום דיגיטלי.
www.wetpixel.com - ה'אתר' לצילום דיגיטלי תת מימי.
www.digideep.com - אתר לזיווג מצלמות למארזים.
www.d-spot.co.il - אתר ישראלי עם מאמרים טובים בעיברית על צילום דיגיטלי ועוד.